Infiltrationsbädd & Markbädd
Infiltration och markbädd är de enklaste och populäraste avloppssystem i Sverige.
Infiltrationsbädd och markbädd är de enklaste och populäraste avloppssystem i Sverige. Valet mellan dessa system påverkas av hur väl marken släpper igenom vatten. Efter en trekammarbrunn med infiltration tas avloppsvattnet om hand direkt av marken. I en markbädd däremot används flera lager av sand och grus för att effektivt rena vattnet, som sedan kan ledas vidare till exempelvis ett dike.
Vill du veta mer om infiltration & markbädd så kan du läsa mer längre ner på sidan.
Infiltration & Markbädd
Dulnik Slamavskiljare 2m3 + Biomoduler
Infiltration & Markbädd
Dulnik Slamavskiljare 2m3 + Infiltration 30m2
Markbädd på burk
Dulnik Slamavskiljare 2m3 + Markbädd på Burk
Infiltration & Markbädd
Dulnik Slamavskiljare 3m3 + Infiltration 30m2
Markbädd på burk
Dulnik Slamavskiljare 3m3 + Markbädd på Burk
Infiltration & Markbädd
Dulnik Slamavskiljare 4m3 + 2st Biomodulpaket
Infiltration & Markbädd
Dulnik Slamavskiljare 4m3 + Biomodulspaket med fosforfällning
Infiltration & Markbädd
Dulnik Slamavskiljare 4m3 + Infiltration 60m2
Infiltration & Markbädd
Dulnik Slamavskiljare 4m3 + Infiltrationspaket med fosforfällning
Markbädd på burk
Dulnik Slamavskiljare 4m3 + Markbädd på Burk med fosforfällning
Infiltration & Markbädd
Infiltrationsbädd 2x10m 20m2 BDT
Infiltration & Markbädd
Infiltrationsbädd 2x15m 30m2
Infiltration & Markbädd
Infiltrationsbädd 3x15m 45m2
Infiltration & Markbädd
Infiltrationsbädd 4x15m 60m2
Infiltration & Markbädd
Infiltrationsbädd 6x15m 90m2
Infiltration & Markbädd
Tranås Slamavskiljare 2m3 + Infiltrationspaket
Infiltration & Markbädd
Tranås Slamavskiljare 4m3 + Infiltrationspaket med fosforfällning
Markduk & Fiberduk
Dammduk Akwen 500
Infiltration & Markbädd
BAGA Effektiv Slamavskiljare + Biomodulpaket
Infiltration & Markbädd
RM Trekammarbrunn + Infiltration 30m2
Infiltration & Markbädd
Paket för Markbädd
Infiltration & Markbädd
Biomoduler Infiltration & Markbädd
Infiltration & Markbädd
Markbädd Provtagning / Utloppsbrunn
Infiltration & Markbädd
Fördelningsbrunn till infiltration / Markbädd
Infiltration & Markbädd
Markbäddspaket till Biomoduler
Infiltration & Markbädd
BAGA Biomodulpaket WC + BDT
Infiltration & Markbädd
Tät duk Markbädd
Infiltration & Markbädd
BAGA Perkolationstest
Infiltration & Markbädd
Odörfälla Avlopp
Infiltration & Markbädd
Rökpatron för avluftning avlopp
Infiltration & Markbädd
Spridarrör Infiltration & Markbädd
Infiltration & Markbädd
Reglerenhet 110mm till fördelningsbrunn
Infiltration & Markbädd
Ventilationshatt 110mm Infiltration Markbädd
Infiltration & Markbädd
Ventilationshatt Infiltration / Markbädd
Innehållsförteckning
- Vad är en Infiltrationsbädd >>
- Infiltration för hög skyddsnivå >>
- Hur bygga infiltration själv >>
- Vad är en Markbädd >>
- Hur bygga markbädd >>
- Storlek på markbädd >>
- Markbädd för hög skyddsnivå >>
Infiltrationsbädd
En infiltration är en enkel, robust och populär lösning för enskilda avlopp.
Marken under den tilltänkta platsen måste vara så genomsläpplig att allt vatten från hushållet kan infiltrera ner i marken och renas på naturlig väg.
En infiltration även kallad infiltrationsbädd består av en slamavskiljare (trekammarbrunn) med en efterföljande avloppsledning som går till en fördelningsbrunn och leds ut till ett spridarrör som ligger i ett spridarlager med grus.
Vattnet infiltreras sen sakta ner i marken och det bildas så kallad biohud i övre gruslagret. Biohuden renar ditt avloppsvatten helt naturligt.
För att ta reda på om du kan anlägga en infiltration så får man gräva en provgrop och göra ett perkolationstest för att få fram ett värde som kallas LTAR (Long term Acceptance Rate).
En traditionell infiltration är 30m2 med 2st spridarledningar på 15m beroende på marken beskaffenhet.
Är inte marken genomsläpplighet tillräcklig så kan infiltrationen behövas göras större.
Exempel på mark som passar för att anlägga en infiltration på är sand eller morän.
Biomoduler för infiltration
Man kan även använda biomoduler som BAGA Biomoduler eller Bioblok för att göra en kompakt infiltration på liten yta.
Inköpspriset för en anläggning med biomoduler är högre än ett traditionellt infiltrationspaket, men med mindre grusåtgång (oftast ingen alls) och minskade maskin och arbetstimmar, så blir de lönsamma och samtidigt att du får troligtvis en infiltration med längre livslängd.
BAGA erbjuder processgaranti och funktionsgaranti på 10 år om man kan vissa att anläggningen är utförd enligt deras krav och instruktioner.
Infiltration för Hög Skyddsnivå
Har din fastighet klassas till hög skyddsnivå och du ska anlägga en infiltration så binder man fosforn i slamavskiljaren på kemisk väg med flockningsmedel.
Då använder man en kemdosare för avlopp. Man måste även öka volymen på slamavskiljaren till minst 3m3 men helst 4m3 för ett hushåll dels på grund av att slamvolymen ökar samt för att säkerställa fullgod rening.
Hur bygga infiltration själv
Markförhållanden
Viktigt att infiltrationen placeras i mark där vattnet kan infiltrera ner i marken.
Marken bör bestå av sandig jordart med ett LTAR värde mellan 15-50.
LTAR värdet får man fram genom att genomföra ett Perkolationstest (Artnr: 81000)
Är LTAR värdet högre än 50 behövs en så kallad förstärkt infiltration.
Är LTAR värdet lägre än 15 så behövs det anläggas en markbädd.
Chansa inte. Det straffar sig snabbt.
Ett enkelt grundläggande test för att testa jorden, är att om du rullar ett prov i handen och det faller isär så är marken OK.
Rullar du och jordprovet blir till ett klot utan att falla isär så är det för lerigt och ej OK. Genomför dock alltid perkolationsprov för att vara säker.
Placering infiltration
En infiltration ska ligga så högt och torrt som möjligt.
En infiltration rekommenderas att inte läggas djupare än ca 40-50cm (Spridarrör ovankant)
Detta på grund av att syretillförsel via marken minskar ju djupare ner i marken.
Ovan samt att tyngden på massorna ovanför kompakterar (packar) materialet.
Hur hårdare packad marken är desto sämre kan vattnet infiltrera.
Inga fordon eller boskap får köras på eller beträda infiltrationen.
Lättare åkgräsklippare går bra.
Finns det risk för att det kommer ytvatten från högre partier på fastigheten så ska en avskärande dränering göras för att leda bort vattnet.
Storlek på Infiltration
De vanligaste storlekarna för infiltration nedan.
1st Hushåll (5st personer) med enbart BDT 2x10m (20m2)
1st Hushåll (5st personer) med WC + BDT 2x15m (30m2)
2st Hushåll (10st personer med WC + BDT 4x15m (60m2)
3st Hushåll (15st personer med WC + BDT 6x15m (90m2)
Lokala avvikelser kan förekomma efter din kommuns riktlinjer samt markförhållanden på den aktuella platsen.
Grundvatten
Avståndet till grundvattennivå och botten på infiltrationens botten bör vara minst 1m.
Tänk på årets variationer för grundvattennivå då oftast vår och höst har de högsta nivåerna av grundvatten.
HaV (Havs & Vattenmyndigheten) anger att avståndet mellan infiltrationsnivån (Schaktbotten) och grundvattenytan ska med undantag för kortare perioder (högst 2 månader under ett år) uppgå till minst 1m.
Avståndet mellan infiltrationsnivån (Schaktbotten) och grundvattenytan får aldrig understiga 0,5m.
Avluftning infiltration
Viktigt att infiltrationen samt slamavskiljare är väl avluftat genom avloppsstam upp till avluftning på hustak.
Huset får inte ha vakuumventil.
Finns ingen avluftning på hustak så behöver alternativ avluftning skapas.
Beakta även risken med att gamla avloppsledningar kan ha svackor som bildar vattenlås som stoppar luftflödet.
Utförande
Utförandet av infiltration är likartat oavsett storlek.
Beakta att din kommun kan ange andra riktlinjer och anvisningar för att följa.
Infiltrationen behöver inte anläggas som en sammanhängande yta utan kan anläggas både som en form av L, V eller I om det skulle passa fastighetens förutsättningar bättre.
Då delar du upp varje sträng i 1x15m. Det viktiga är att ytan är detsamma och att varje sträng inte är längre än 15m.
- Schakta den tilltänkta ytan för infiltrationen plant.
Ett djup på ca 0,8 till 1 m brukar vara lagom.
Lägg inte för djupt!
Schakta även för fördelningsbrunnen. - Använd helst tandskopa på grävmaskinen för att riva upp underliggande mark ordentligt. Varken packa eller slänta botten “snyggt”.
Ju mer uppluckrad marken är desto lättare för vattnet att infiltrera. - Lägg på ett lager på cirka 15cm bestående av Makadam 12-24 mm/ 16-32 mm. Vi anser att Makadam 8/16 fungerar lika bra som ovan, men det är upp till dig och din kommun att avgöra, då gammal praxis är Makadam 12-24 mm/ 16-32 mm och helst tvättad.
- Ställ ditt fördelningsbrunn. Kringfyll runt den och eventuellt fyll med lite vatten så den står stadigt.
- Lägg ut spridarrör (110 mm blå rör 2,5 m) med hålen nedåt.
Rekommenderas att man skapar ett svagt fall cirka 0,5 cm per meter.
Lägg en spade makadam här och var på spridarrör för att låsa dem. - Kapa till dagvattenrör (Ingår ej i infiltrationspaket) och montera dit på fördelningsbrunnen.
- Montera flexböjar mellan dagvattenrör och spridarrör.
- Montera 90° avloppsböjar i slutet på varje spridarledning.
- Montera avluftningsrör. (110 mm svarta släta längd 2 m).
Ta några spadar makadam för att hålla dem upprätta eller en pinne temporärt. - Sätt dit avluftningshattarna. Undviker att det kommer material i rören.
- Fyll över rören med minst 5 cm makadam så har du ett totalt lager av makadam med tjocklek 30-40cm.
- Täck hela ytan med fiberduk.
- Återfyll med befintliga massor, cirka 40-50 cm tjockt.
Avlägsna större sten och rötter.
Lös lera får ej användas.
Packa ej med skopan.
Skapa en liten kulle med fall utåt gärna 1-2 m utanför infiltration så ytvatten rinner av och inte belastar infiltrationen. - Kapa luftningsrören vid behov. Rekommenderas att ha en höjd på rören av minst snöfritt (Där i Sverige möjligt).
- Montera ventilationshattarna. Är du orolig att snö ska kunna tynga ner dem så skruva fast dem med en montageskruv.
Markbädd
Markbädd är den näst vanligaste avloppslösning för enskilda avlopp och används när marken är för tät.
Jordens genomsläpplighet är då för dålig för att det ska gå att anlägga en infiltration.
En markbädd består av en slamavskiljare med efterföljande avloppsledning som går till en fördelningsbrunn och ut i ett spridarrör som ligger i ett spridarlager med grus eller biomoduler som BAGA.
Efter spridarlagret har du ett gruslager på 30-80cm beroende på utförande.
En uppsamlingsledning placeras längs ner i markbädden som sedan leds till en provtagningsbrunn och leds sen ut till dike eller annan lämplig plats.
Hur bygga en markbädd själv
En traditionell markbädd är uppbyggd av nedanstående:
1) Slamavskiljare / trekammarbrunn
För en slamavskiljare för ett hushåll är det krav på att den är minst 2m3 om man har Toalett + BDT (Bad, Disk, Tvätt) vatten och det är krav på minst 1m2 slamavskiljare utan toalett och enbart BDT vatten. Detta krav gäller oavsett om det är en person som använder hushållet eller fem stycken boende.
2) Fördelningsbrunn
Fördelningsbrunnen fördelar ut vattnet jämnt till spridarrören som oftast har längd av 15m för ett hushåll med klosett + BDT.
Spridarrören består av rör med små hål på jämnt avstånd så vattnet fördelas ut jämnt över markbäddens längd.
Utloppen på brunnen går att justera på reglerenhet till fördelningsbrunn.
Antalet utlopp på fördelningsbrunnen beror på hur många "strängar" markbädden har och det styrs oftast av storleken på bädden men oftast har man två utlopp för en markbädd för ett hushåll och varje utlopp har en reglerenhet.
När fördelningsbrunnen har suttit ett tag så börjar den oftast luta åt något håll och på sätt sätt belastas ena sidan av bädden med mer vatten än den andra när ena utloppet blir lägre. Med Reglerenheten kan man kompensera för den lutningen så alla spridarrör får lika mycket vatten och markbädden blir jämt belastat.
I markbäddar med Biomoduler har man oftast bara ett spridarrör och behöver således ingen fördelningsbrunn utan spridarröret kan sitta monterad direkt på markröret från slamavskiljaren.
3) Spridarrör med luftning
Spridarrören har förborrade hål som vattnet kan rinna ut igenom till spridarlagret.
I slutet av spridarrör sitter det en böj och rör med en luftningshatt som går upp ovan mark, så att markbädden får syre..
4) Spridarlager
Spridarlagret består av ca 35cm makadam (krossat berg) i fraktion t.ex 16 / 32.
16 / 32 Betyder att minsta sten är 16mm och största 32mm.
I spridarlagret har vattnet chans att fördela ut sig tack vare att Biohuden på sandlagret bromsar vattnet.
5) Sandlager
Man lägger ett lager på 80cm med markbäddsand som ej får packas!
Det är översta delen av markbäddsanden som vattnet renas genom den naturliga biohud som bildas.
Övriga delar av lagret binder fosfor.
6) Uppsamlingslager
Längs ner i markbädden har du ett uppsamlingslager bestående av t.ex 8/16 ca 15-25cm tjockt.
7) Uppsamlingsledning med luftning
I uppsamlingslagret ligger en uppsamlingsledning vanligtvis ett 110mm dräneringsrör som tar hand om det renade vattnet som inte infiltreras ner i marken och för det till uppsamlingsbrunnen.
Trots att marken är för tät för infiltration så infiltreras uppskattningsvis 50% av vattnet ner i marken.
8) Provtagningsbrunn / Utloppsbrunn
Dräneringsledningen är ansluten till en Provtagningsbrunn / Utloppsbrunn som oftast har två olika höjder på inlopp och utlopp för att underlätta eventuell provtagning.
Provtagningsbrunnen är också ypperlig att kontrollera så inte grundvattnet är för högt eller att det är stopp i recipienten. Recipent är det ställe som tar emot vattnet efter markbädden oftast ett dike.
Brunnen ansluter man sen till ett rör som rinner ut i ett dike, sjö eller täckdikning eller annan plats som vattnet kan rinna iväg på.
Hur bygger man en Markbädd med BAGA Biomoduler >>
Övrigt om att bygga markbädd
- Mellan varje lager ovan har du ett separationslager på 5cm med fingrus 4 / 8
- Högst upp lägger man en fiberduk i mellan spridarlager och fyllnadsmassor
- En markbädd blir ca 2m totalt med fyllnadsmassa.
- Lägg inte markbädden för djupt då det är stor risk för att grundvattnet stiger vår och höst och förstör bädden.
- Markbäddar gjorda med t.ex BAGA Biomoduler blir mindre (16m2) och har med största sannolikhet längre livslängd.
-En markbädd med Biomoduler tar mindre plats och du slipper alla gruslager utan har endast ett lager bestående av 2-4 fingrus.
Glöm inte den viktiga avluftningen av markbädden.
Läs om "Avluftning av infiltrationsbädd och Markbädd" i kunskapsbanken.
Upphöjd markbädd
Om grundvattnet är för högt eller att det är berg så kan man gör en upphöjd markbädd.
Då monterar man en pumpbrunn efter slamavskiljaren eller köper en slamavskiljare med inbyggd pumpbrunn som BAGA slamavskiljare med BAGA pumppaket
Kom i håg att att alltid montera ett nivå larm på pumpbrunnen.
Storlek på Markbädd
Storleken för en markbädd skiljer sig på utförande.
Storlek traditionell markbädd:
- 1st hushåll utan WC och enbart BDT 20m2
- 1st hushåll med WC och BDT 25-30m2 (Beroende på din kommun)
- 2st hushåll med WC och BDT 50-60m2 (Beroende på din kommun)
- 3st hushåll med WC och BDT 75-90m2 (Beroende på din kommun)
Storlek markbädd med Biomoduler:
- 1st hushåll utan WC och enbart BDT 11m2
- 1st hushåll med WC och BDT 16m2
- 2st hushåll med WC och BDT 32m2
- 3st hushåll med WC och BDT 48m2
- 4st hushåll med WC och BDT 64m2
En markbädds livslängd
En markbädds livslängd beror på följande:
Belastning. En ensam pensionär eller en familj med två vuxna och tre tonåringar har ganska stor skillnad i vattenanvändning och det påverkar hur mycket vatten som bädden måste rena.
Inkommande vatten kvalité från vattentäkt som vattenbrunn spelar också stor roll för livslängden och det gäler alla avloppslösningar.
Syresättning av hela anläggningen. En av det största problemen med enskilda avlopp är bristfällig syresättning.
Grundvattennivån. Är grundvattnet högre än tillåtet
Vad spolas ner i avloppet? T.ex kemikalier som klorin och vanish tycker inte din markbädd om.
Hur välbyggd och planerad är markbädden. Ligger den högt, torrt och bra luftat.
Vilken slamavskiljare? En traditionell trekammarbrunn ska släppa ut 1,8kg organisk material per år enligt BAGA.
Utsläppet av organisk material från en BAGA slamavskiljare ska vara noll.
Generellt så kan man räkna med att en välskött markbädd har ca 20-25 års förmåga att ta emot vatten så kallad hydraulisk flöde.
Dock anses det att markbädden är mättad på fosfor efter max 10 år och senare studier visar att fosforreduktion sjunker drastiskt efter redan 5 år.
Likaså finns det teorier att det vid ett surt regn så kan även den bundna fosforn fällas ut i marken direkt.
Bräddavlopp på Markbädd
Fall inte för lockelsen att sätta bräddavlopp före markbädden. Dels så är det inte lagligt samt att du förorenar naturen och eventuellt ditt eget eller grannars vatten.
Lägg tid på att göra markbädden rätt och riktigt, så kommer den hålla i många år och markbäddens livslängd uppnår det förväntade.
Det blir inte billigare att göra markbädden fel istället för rätt!
Tät markbädd
Ibland måste man bygga en tät infiltrationsbädd på grund av att man ligger för när vattentäkt eller annan känslig plats och inte något vatten får infiltreras ner i marken.
Ska man montera en fosforfälla efter en markbädd måste man också göra en tät markbädd.
Man bygger markbädden tät genom att lägga ett geomembran som är en stark gummiduk i botten sen viker man upp duken på väggarna så har man skapat en damm / pool för ditt avloppsvatten.
Genomföring för rör till inlopp samt utlopp måste bli täta antingen med en rörklamma eller ett fint snitt i duken som blir självtätande.
Det är väldigt noga att gummiduken inte punkteras.
Vi avråder från att montera gummiduk för att förhindra grundvatten/ytvatten att tränga in i markbäddden utan använd den enbart till att hindra vatten från att komma ut.
Har man sådana höga nivåer så är det bättre att flytta markbädden till säkrare plats eller annan avloppslösning.
Tänk på att det kan krävas extra ventilation av markbädden om den görs tät.
Markbädd för hög skyddsnivå.
Har din fastighet klassas till hög skyddsnivå så har du ett antal lösningar att välja på om du vill anlägga en markbädd.
Man kan bygga en markbädd med hög skyddsnivå på följande tre sätt.
Markbädd med kemfällning i eller före slamavskiljare.
Markbädd med enbart BDT och sluten tank för toaletten.
Markbädd med efterföljande fosforbrunn.
De tre sätten ovan anses reducera fosfor med 90% och på sätt uppnå hög skyddnivå.
Antingen kan man välja en avloppsanläggning som binder fosforn genom att tillsätta flockningsmedel med en Kemdoserare eller en BAGA Easy som har flödesstyrd kemdoserare inbyggd i slamavskiljaren.
Man kan även göra en tät markbädd genom att ha ett geomembran (duk) runt bädden så inget vatten kan infiltrera ner i marken och anlägga en fosforfälla efter markbädden innehållande en kalksort som heter Polynite.
Fosforfälla efter markbädd är inte att rekommendera.
Markbädd med kemfällning
Man bygger en markbädd som vanligt fast man placerar en enhet för kemfällning som doserar flockningsmedel antingen direkt i slamavskiljaren eller avloppsledning eller inne i huset (t.ex. under diskbänk i grovköket).
Har man kemfällning måste man oftast gå upp i storlek till 4kbm slamavskiljare istället för standard 2kbm, alternativt kan man även uppgradera en befintlig 2kbm slamavskiljare genom att montera en extra slamavskiljare.
BAGA använder 3m3 slamavskiljare (BAGA Easy)med inbyggd dosering av flockningsmedel. Doseringen är flödesstyrd och ger precis så mycket som behövs när det kommer vatten.
Markbädd med enbart BDT
Bygger man en markbädd som bara belastas med BDT vatten (Bad, Disk, Tvätt) och leder toalettvattnet, så kallat svart vatten till en sluten tank så uppnår man automatisk hög skyddsnivå. Detta framförallt för att man har avlägsnat urinen från markbädden.
Markbädd med efterföljande fosforbrunn
Sätter man en fosforfälla (Fosforbrunn) efter markbädden så måste markbädden vara en tät.
Fosforfällan som består av en brunn fylld med kalk (Polynite) som vattnet måste rinna igenom och på sätt binda fosforn till polyniten.
Oftast ligger kalket i en säck för att man ska kunna byta den med kran, men det finns även på lösvikt.
I bland används en fosforbrunn till efterpolering till minireningsverk eftersom som kalken är bakteriedödande.
Kalket måste bytas med jämna mellanrum beroende på belastning men varannat år är ett bra riktmärke för en familj.
Man kontrollerar PH nivån på utgående vatten för att konstatera om kalket måste bytas
Fosforbrunn har den nackdelen att man måste ha ganska mycket fall/lutning eftersom den bygger i höjd.
Ganska ofta får man bygga en upphöjd markbädd för att klar självfall från markbädden till fosforfällan..
Det har även varit en hel del problem med fosforfällor på grund av felbyggda markbäddar som har orsakat problem i fosforbrunnen.
Man måste också anlägga fosforbrunnen på en plats där man kan komma åt den med kranbil eller annan maskin för att byta kalksäcken.
Nackdel med fosforbrunn är:
- Kräver hög nivå skillnad= Svårt med naturligt fall.
- Tätad markbädd med duk.
- Krävs kran eller liknande för att byta säcken.